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Dejamos atrás las migas de pastor y la atalaya navarra de Ujué. Nos subimos al Seat 131 Supermirafiori, que ya empieza a conocerse la geografía del norte mejor que el hombre del tiempo. Ponemos rumbo noroeste, directos hacia el País Vasco. Nos chupamos unos 140 kilómetros por la AP-15 y la A-1, atravesando la llanura alavesa hasta llegar a un valle donde no se planta ni un solo pino. Llegamos a Salinas de Añana, en la provincia de Álava. El municipio de Añana (que engloba a las Salinas y a otro pueblito llamado Atiega) tiene unos 156 habitantes. Su gentilicio es añanense. Y si os preguntáis de qué vive la gente en un valle donde la tierra es blanca, la respuesta está en el nombre: de la sal. La historia de Salinas de Añana es la historia de la hipertensión en España. Aquí hay un manantial que suelta agua salada (salmuera) desde hace miles de años. Los romanos, que no perdían la oportunidad de montar un negocio ni aunque les estuvieran invadiendo los bárbaros, ya explotaban esta sal. Pero lo espectacular es cómo lo hacían y cómo se sigue haciendo: mediante eras. El Valle Salado es un paisaje alucinante formado por más de 5.000 plataformas de madera escalonadas por la ladera del valle, donde el agua se evapora con el sol y deja la sal. Parece un decorado de una película de ciencia ficción de los años 80, o un puzle gigante de plataformas. En 1140, el rey Alfonso I el Batallador (que entre batalla y batalla le daba tiempo a firmar papeles) le dio el fuero a la villa, convirtiéndola en la villa más antigua de todo el País Vasco. Aquí la sal era el "oro blanco". Con la sal se pagaba a los soldados (de ahí viene la palabra "salario"), se conservaba la carne y se hacían ricos los señores feudales. Hoy en día, el Valle Salado está en pleno proceso de recuperación y es Patrimonio Agrícola Mundial. La sal que sacan de aquí no es la típica que le echas a los huevos fritos del supermercado; es sal gourmet. Los chefs con estrellas Michelin se pegan por la flor de sal de Añana. Vamos, que te comes un tomate con esta sal y el tomate te pide un traje de chaqueta. Además del Valle Salado, el patrimonio del pueblo incluye el Palacio de los Ozpinas (que no es un equipo de fútbol sudamericano, era una familia noble) y los restos del Convento de San Juan de Acre, que perteneció a los monjes templarios, porque donde había dinero, allí estaban ellos. Sus fiestas patronales son en julio, y el evento estrella es la "Feria de la Sal", donde los vecinos se visten de época romana, medieval y del siglo XIX para recrear cómo se curraba en las salinas antes de que existieran los sindicatos. Para comer, cualquier carne de la zona está buena, siempre que lleve un puñado de su famosa sal, claro. Y mucho agua, que luego entra una sed que te bebes el pantano de Ullibarri-Gamboa entero.

Empezamos con esta obra maestra, cantada por Julie London, pidiéndole a un hombre que, ya que se lamenta y llora por haberla decepcionado, le llore un río por lo menos. Hoy vamos a hablar de esos cantantes que le tomaron la palabra y se dedicaron a llorar sus canciones en vez de cantarlas. Para entrar en la lista de cantantes llorones hay dos opciones, o tener un repertorio lacrimógeno, o una forma de cantar como si te hubieses pillado cierta parte de tu cuerpo con la cremallera tras ir al baño. Una herramienta fundamental para esta forma de cantar es el uso del vibrato. Pongo un ejemplo. Pablo Abraira Cantante casi rubio, con mostacho. Tres grandes éxitos y varios musicales… Evita, Jesucristo Superstar

En agosto de 1988, durante una fiesta en la discoteca Mau Mau de Madrid, un paparazzi hizo llegar a la revista Interviú una fotografía de Marta Chávarri en la que se veían sus partes íntimas. La redacción de la revista la vio a través de una diapositiva.

Patricia Cortés "La Laberinta" es una historiadora del arte que se deja seducir por Gonzalo Rivas en Las Vilimadas. ¿Quieres participar en Las Vilimadas? Escríbenos a [email protected]

Dejamos atrás los valles pirenaicos, los osos pardos y los trajes de quince kilos de Ansó, y le damos un respiro al embrague del Seat 131 Supermirafiori. Vamos a ir perdiendo altitud poco a poco. Salimos de la provincia de Huesca, cruzamos la frontera foral y nos adentramos en Navarra. Tras unos 115 kilómetros de ruta bajando por el embalse de Yesa y curveando por la Zona Media navarra, llegamos a un pueblo que se ve desde que sales de tu casa: Ujué. ​Ujué (o Uxue en euskera) es una auténtica atalaya de piedra. Tiene una población de unos 171 habitantes, y su gentilicio es uxuetarra. Es uno de esos pueblos que, si lo construyen hoy, el promotor se arruina en grúas, porque está subido en un cerro a más de 800 metros de altura que domina toda la ribera navarra hasta los Pirineos. ​La leyenda de la fundación del pueblo es para nota. Cuentan que un zagal (un pastorcillo, que en la Edad Media siempre eran los que se encontraban las cosas) vio a una paloma entrar y salir repetidamente de un agujero en una roca. El chaval, movido por la curiosidad o porque se aburría soberanamente sin cobertura, se asomó al agujero y ¡tachán! Se encontró una imagen de la Virgen María. Como "paloma" en euskera antiguo se decía "uxua" (o algo parecido que ha derivado a Uxue), pues ahí tenéis el nombre del pueblo. La toponimia a veces es pura poesía. ​Históricamente, Ujué era el "Fuerte Álamo" del antiguo Reino de Navarra. Era la primera línea de defensa contra las incursiones de los musulmanes que venían del sur por la ribera del Ebro. Pero si hay un personaje histórico vinculado a este pueblo a niveles enfermizos, ese es el rey Carlos II de Navarra. Un monarca que ha pasado a la historia con el apodo de "Carlos II el Malo". Y ojo, que no le llamaban "el Malo" porque no se comiera las verduras, se lo llamaban porque era un manipulador, un conspirador y un tipo de dudosa moralidad que se dedicó a enredar en la Guerra de los Cien Años. Pues bien, este señor tan particular sentía una devoción absoluta por la Virgen de Ujué. Tanta, que dejó escrito en su testamento que, cuando muriera, quería que le sacaran el corazón y lo guardaran en la iglesia del pueblo. Y allí sigue. Podéis ir a ver el relicario donde, en teoría, descansa el corazón disecado del rey más liante de Navarra. ​El patrimonio de Ujué es, básicamente, el pueblo entero. Sus calles son un laberinto de piedra y cuestas, pero la joya de la corona es el Santuario-Fortaleza de Santa María de Ujué. No es una iglesia, ni es un castillo; es un dos por uno. Tiene unas torres almenadas y unos pasos de ronda defensivos espectaculares, pero por dentro es una iglesia gótica maravillosa. En la Edad Media no estaban para sutilezas: rezaban el rosario y, si veían asomar a las tropas enemigas, soltaban aceite hirviendo desde la misma torre. ​Sus fiestas y tradiciones son de las que impresionan. El domingo posterior a San Marcos (en abril), se celebra la Romería a Ujué. Peregrinos de toda la comarca (de Tafalla, de Olite, de Pitillas...) suben caminando de madrugada, muchos de ellos vestidos con túnicas negras y portando cruces a cuestas, en un silencio que pone los pelos de punta. ​Y para rematar, la gastronomía. Ujué es la capital mundial de las Migas de Pastor. Las preparan con pan "cabezón", sebo de oveja, ajo y mucho cariño en sartenes gigantes sobre fuego de leña. Si te comes un plato de migas de Ujué, te aseguro que pasas el invierno sin poner la calefacción. De postre, unas buenas almendras garrapiñadas que fabrican las propias gentes del pueblo, y ya te puedes volver rodando cerro abajo.

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La sección de María Sánchez donde analizamos las portadas de ayer para entender la actualidad de hoy.

Javier Gámez es un oyente del programa que de manera vergonzante y bochornosa se quedó dormido durante la grabación de uno de los programas. ¿Quieres participar en Las Vilimadas? Escríbenos a [email protected]

​Con el colesterol disparado por las chiretas y el chilindrón, nos subimos al Supermirafiori para nuestra última parada del día. Vamos a adentrarnos de lleno en la majestuosidad de los Pirineos. Salimos de Loarre, cogemos la A-132 y luego nos desviamos por carreteras de alta montaña donde dos coches caben con suerte y metiendo los retrovisores. Tras unos 100 kilómetros de paisajes que te dejan sin aliento, llegamos a uno de los Valles Occidentales de los Pirineos: estamos en Ansó. ​Ansó cuenta con unos 406 habitantes. Su gentilicio es ansotano o ansotana. El pueblo entero está declarado Conjunto Histórico-Artístico, y no es para menos. Sus casas están construidas íntegramente con la piedra de la zona, con tejados de teja plana, chimeneas troncocónicas (los famosos espantabrujas, para que no entren los malos espíritus por el tiro) y balcones de madera llenos de geranios. Pasear por Ansó es caminar por un pueblo de postal en el que el asfalto es casi una ofensa. ​Históricamente, los Valles de Ansó y Hecho eran repúblicas casi independientes. Como estaban tan aislados por la nieve y las montañas durante el invierno, se gobernaban solos. Su economía se basaba en la ganadería, la madera y en un pasado no muy lejano, el contrabando con Francia, que está justo cruzando los picos de atrás. ​Pero si hay algo que define a este municipio es el Traje Ansotano. No es un vestido folclórico cualquiera, es uno de los trajes tradicionales más antiguos y ricos de Europa. Tienen trajes para cada momento de la vida: para ir a misa, para casarse, para trabajar, e incluso trajes de luto. El traje de fiesta de las mujeres, llamado "Basquiña", puede llegar a pesar hasta 15 kilos. Imagínate ponerte 15 kilos de lana virgen negra encima en pleno agosto. Pues lo hacen. El último domingo de agosto celebran el Día del Traje Ansotano, una fiesta de Interés Turístico Nacional donde el pueblo entero sale a la calle vestido de época. Benito Pérez Galdós quedó tan alucinado con los ansotanos que hasta escribió una obra de teatro sobre ellos. ​El patrimonio natural de Ansó es salvaje. Hablamos de montañas, barrancos y bosques de hayas y abetos. Este es territorio osero. Sí, en los montes de Ansó sobrevive el Oso Pardo pirenaico. No es que vayas a comprar el pan y te encuentres un oso pidiendo una barra, pero saber que están ahí arriba le da un toque de documental de La 2 muy interesante a la zona. ​En el centro del pueblo podéis visitar la Iglesia de San Pedro, de estilo gótico, que por dentro esconde un retablo barroco enorme y un museo del traje ansotano para los que no puedan ir en agosto. ​Para reponer fuerzas después del viaje, la gastronomía ansotana es pura supervivencia pirenaica. Aquí hay que pedir "Migas de Pastor" y, sobre todo, "Boliches de Ansó". Los boliches son unas alubias blancas pequeñitas y mantecosas que cultivan ellos mismos y que, guisadas con oreja y morro de cerdo, te quitan el frío del invierno de golpe. Si encima lo rematas con carne de jabalí o ciervo, te convalidan el título de montañero mayor.

Decimos los que ya nos vamos haciendo puretas que ya no hay niños jugando en las calles. Que nada más que hay turistas y veladores. Pero la realidad es que casi ya no hay niños, no en las calles, sino en ningún lado. De la misma manera que se han perdido las señoras montadas de lao en las vespas y o baldeando las aceras. Lo cierto es que sea una cosa o la otra, no estamos perdiendo esa estampa tan costumbrista de ver a una jartá de niños cafres pateando botes de suavizante, corriendo con las manos entrelazadas o saltando unos sobre otros a borricate. Hoy hablamos de los juegos de calle de antes.

Nos despedimos de las brujas de Trasmoz, comprobamos que no llevamos ninguna rana en el maletero por si acaso nos han echado un mal de ojo, y ponemos rumbo norte. Abandonamos la provincia de Zaragoza para adentrarnos en el prepirineo aragonés. Nos hacemos unos 125 kilómetros por la AP-68 y la A-132, dejando a un lado la capital oscense, hasta llegar a nuestro siguiente destino: Loarre. Loarre tiene unos 353 habitantes, y su gentilicio es loarrés o loarresa. El pueblo se asienta a los pies de la sierra, rodeado de campos de almendros y cereal. Pero, seamos sinceros, nadie viene a Loarre a ver los almendros. Si este municipio es una estrella mundial, es por el monstruo de piedra que corona la montaña que tiene justo encima: el Castillo de Loarre. El Castillo de Loarre es, sin exagerar y con los papeles en la mano, la fortaleza románica mejor conservada de toda Europa. Y cuando aquí hablamos de románico, Gonzalo, nos referimos al de verdad: piedra maciza, muros de dos metros de grosor, arcos de medio punto y ventanas pequeñitas para que no entrara ni el frío, ni los sarracenos, ni los vendedores a puerta fría. Fue construido en el siglo XI (empezó en 1020) por el rey Sancho III el Mayor. En aquella época, los musulmanes controlaban la llanura (la Hoya de Huesca) y los cristianos estaban en la montaña. El castillo se puso ahí a modo de dedo corazón levantado frente al enemigo, controlando visualmente toda la comarca. Más tarde, el rey Sancho Ramírez fundó allí dentro una abadía de canónigos de San Agustín. Imaginaos la convivencia: monjes rezando por la mañana y soldados afilando espadas por la tarde. El estado de conservación es tan espectacular que Hollywood no pudo resistirse. En 2005, el director Ridley Scott se trajo a Orlando Bloom, a Liam Neeson y a Jeremy Irons para rodar "El Reino de los Cielos" (Kingdom of Heaven). Ver a Orlando Bloom paseando por Huesca con cota de malla revolucionó a los 353 loarreses. También se han grabado programas de televisión, series y documentales a cascoporro. Pasear por su Iglesia de San Pedro, dentro de la fortaleza, con su cúpula increíble, es viajar mil años atrás. El pueblo en sí, abajo en el llano, también tiene su aquel. Su trazado medieval es precioso y destaca la Iglesia Parroquial de San Esteban, construida en el siglo XVI con las piedras de la muralla del propio pueblo (que el reciclaje ya se llevaba en el Renacimiento). Sus fiestas patronales se celebran en torno al 25 de julio en honor a Santiago, y el 8 de octubre por San Demetrio. En estas fechas, la plaza del pueblo se llena de banderines, charangas y orquestas que se dejan el alma tocando Paquito el Chocolatero bajo la sombra del castillo. La gastronomía en Loarre es para montañeses de pro. Aquí el rey es el cordero al chilindrón, un guiso con pimientos, tomate y ajo que exige al menos media barra de pan para rebañar la salsa. También bordan las chiretas, que son tripas de cordero rellenas de arroz, carne y especias. Suena fuerte, pero están para ponerles un piso.

El gran Gori Mazo se enfrenta a las preguntas de Las Vilimadas y nos presenta su nuevo trabajo de guitarra flamenca Tamarguillo. ¿Quieres participar en Las Vilimadas? Escríbenos a [email protected] Gori Mazo es un reconocido guitarrista flamenco sevillano, ampliamente valorado en el ámbito toque de acompañamiento al cante y a la danza.Su labor destaca por una depurada técnica toque «atrás» (el arte fundamental de sostener y arropar al cantaor o al bailaor), caracterizada por un sentido del ritmo preciso, dinamismo y un profundo respeto por los códigos tradicionales del flamenco.A lo largo de su carrera, Gori Mazo ha desarrollado una importante dimensión divulgativa y pedagógica. Entre sus proyectos más destacados figura su colaboración en la plataforma Flamenco Cante Explained, donde ha contribuido a desmenuzar las claves del acompañamiento a la guitarra, haciendo accesible la comprensión de la estructura de las letras y los compases del cante a estudiantes y aficionados de todo el mundo. Afincado e integrado en la escena flamenca sevillana, compagina el acompañamiento en directo en peñas, festivales y tablaos con la docencia, convirtiéndose en una figura clave de la transmisión del toque flamenco tradicional a las nuevas generaciones.

Con María Sánchez analizamos las cosas de ayer para entender los debates de hoy.

A3 MEDIA Y MEDIASET SE ENCUENTRAN EN UN CONTENCIOSO A CUENTA DE ESTE EXITOSO CONCURSO TELEVISIVO PASAPALABRA. NOSOTROS NO VAMOS A ENTRAR EN ANALIZAR QUIÉN TIENE RAZÓN NI NOS INTERESA. PERO SI QUEREMOS DETENERNOS EN UN DETALLE. PASAPALABRA ES UN FORMATO DE TELEVISIÓN ORIGINARIO DE REINO UNIDO. TELECINCO, POR SU PARTE HA ELEGIDO UN FORMATO PROCEDENTE DE ITALIA Y PAÍSES BAJOS. Y YO ME PREGUNTO ¿NO HAY CREATIVOS EN ESPAÑA QUE HAY COMPRAR LOS PROGRAMAS DE OTROS PAÍSES? ENTIENDO QUE LAS CADENAS APUESTAN POR PRODUCTOS YA TESTADOS PARA TRATAR DE NO ERRAR A LA HORA DE REALIZAR UNA PARRILLA, PERO NOS ENCONTRAMOS UNA VEZ MÁS CON LA PESCADILLA QUE SE MUERDE LA COLA. PARA DEMOSTRAR QUE ESO NO ES ASÍ TRAIGO A LA MESA UN RAMILLETE DE CONCURSOS DE TELEVISIÓN PURAMENTE ESPAÑOLES.

La periodista María Sánchez nos habla hoy de la regla de los tres segundos, una norma esencial para no molestar a tu interlocutor. También surge un debate sobre los piropos.